cominciamo dal link del catalogo: http://www.sonormuseum.com/1995+/sclass/sclass.html
misure: 22x16, 10x9, 12x10, 14x12
finitura: denim
legni: i fusti sono composti da due strati di betulla (interno e esterno) di 3 fogli ciascuno, e da uno strato centrale di acero, sempre di 3 fogli. non ho guardato con attenzione, ma la finitura mi sembra fatta bene, poi le venature (verticali, tipiche di questo preciso modello di s-class) sono davvero belle. la cosa strana è la presenza, all'interno del fusto (non ricordo più di quale), di zone in cui il legno non è liscio, ma è ruvido... forse un difetto di fabbricazione. i fori di sfiato sono centrali.
bordi: il bordo è rounded-45°, o almeno mi pare proprio che sia così!:
quindi uguale a questo:
stupidamente non ho controllato sulla cassa, pur avendo tolto la pelle battente... la prossima volta controllerò, anche sugli altri tom!
cerchi: tripla flangia. la cassa ha dei cerchi in "re-enforced carbonate", che sto rivalutando nettamente... insomma, non c'è pericolo che si rovinino!!
tra l'altro in corrispondenza di dove si infila il pedale c'è una striscia di gomma per proteggere il cerchio.
tiranti: sono i classici tiranti sonor, quelli a forma di vite. non mi piacciono molto, anche se da un certo punto di vista sono comodi... puoi usarli con qualunque cosa (una moneta, una chiave, un cacciavite...), quindi non c'è il pericolo di rimanere senza chiavetta per accordare. la cassa ha 8 tiranti, il tom da 10 ne ha 5, il tom da 12 ne ha 6, il tom da 14 ne ha 8.
sospensioni: è un tipo di sospensione denominato t.a.r., che in seguito ha avuto varie evoluzioni. tre sono i punti di contatto: due attorno ai tiranti, uno appoggiato sul fusto.
reggitom: la meccanica reggitom è fatta di un'asta centrale infilata su una base triangolare che poggia sulla cassa senza forarla. i braccetti reggitom hanno una regolazione dentellata. si attaccano all'asta mediante dei particolari clamp:
che si possono usare separatamente o anche incastrare l'uno con l'altro a cerniera (come in foto). l'apertura del clamp è regolabile mediante una levetta a recupero (grazie meccanico per l'info se no non me ne sarei mai accorto): nel caso le due levette si tocchino l'una con l'altra, si possono tirare e farle venire leggermente fuori, per continuare la rotazione. ecco un primo piano delle levette di cui parlo:
l'unica sfortuna è che i clamp sono compatibili solo con aste sonor o altre che abbiano lo stesso diametro (ho provato con le mie gibraltar, ma il diametro è diverso).
gambette della cassa: sono ad archetto e non toccano il fusto, ma sono attaccate ai tiranti.
treppiede e semiasta reggipiatto (nella foto la semiasta è montata in modo errato)
____________________________________________________________________
oggi ho lavorato un po' per migliorare la disposizione del set. prima tenevo i tom in questo modo:
ma esteticamente tenere il reggitom su cassa non era granché! oltre al fatto che era limitante per la disposizione del ride (lo volevo più centrale). ho deciso quindi di levare la meccanica reggitom, sfruttando il fatto che la cassa è VERGINE.
ecco la meccanica reggitom staccata:
il problema è che rimaneva un "pirolino" di gomma avvitato sopra la cassa:
allora ho tolto la pelle battente e l'ho svitato... sorpresa!! è comparso un foro di sfiato:
i tiranti della cassa passano direttamente attraverso il cerchio, come potete vedere da questa foto:
il punto di contatto tra la vite e il cerchio è protetto da una rondellina in plastica bianca e da un quadratino in plastica nero che va a incastrarsi nell'apertura (appunto quadrata) del cerchio della cassa attraverso cui il tirante passa (spero si sia capito). potrebbe essere quello che nel catalogo sonor è indicato come "safe tune". il problema è che alcuni tiranti erano durissimi da girare, senza contare che alcuni di questi quadratini erano rotti (non da me), come questo:
ho deciso allora di provare a toglierli tutti, dalla parte della pelle battente, lasciando solo le rondelline in plastica. vediamo se l'accordatura resiste anche così!
già che avevo tolto la pelle battente (remo powerstroke 3), volevo finire di scricchiolarla per bene. ho deciso allora di provare l'ebbrezza di salire in piedi sulla cassa (da notare le mie bellissime calze):
il risultato è che la pelle scricchiola ancora.
a questo punto ho usato il treppiede sonor per montare i tom e la mezz'asta sonor per il crash. ho poi clampato il timpano all'asta dritta gibraltar.
rimontato il tutto, la mia drumma appare come nella prima foto del topic
__________________________________________________________________
per quanto riguarda il suono, la recensione è ancora parziale in quanto devo trovare ancora pelli e accordatura giusta
ho cominciato usando le pelli che mi erano arrivate: battenti ambassador clear su tom e timpano, pinstripe clear su cassa; risonanti sonor ebony medium (quindi simil-ambassador) su tom 10, timpano e cassa e clear light (quindi simil-diplomat) su tom 12.
chissà perché questa differenza di risonanti? boh!
il tom da 10 è facilissimo da accordare, basta poco per trovare la nota e accordare la pelle con se stessa, ottenendo un suono ben definito. ho provato ad accordarlo con uguale tensione per battente e risonante e ho ottenuto un suono con ottimo sustain e volume
anche con la cassa non ho avuto problemi, specialmente quando ho messo la powerstroke 3, che rispetto alla pinstripe ha più attacco e volume. la cosa assurda è che l'ho trovata molto più facile da accordare della pinstripe! la battente invece (NON forata) l'ho accordata un po' più alta, in modo che producesse una coda gradevole. ho intenzione comunque di cambiarla con una powerstroke 3 sabbiata o ebony (ma propendo per sabbiata, esteticamente penso stia benissimo con la mia sbatta!)... ora suono con falam e battente in feltro, che dà un ottimo attacco (per cui sento benissimo la cassa anche coi tappi e con gli altri strumenti) e un suono bello cattivo ma controllato, non invadente. EDIT: conta però molto l'accordatura! sempre con una pws3 clear ho tirato fuori un suono più potente e con più bassi smollandola un po'!
un po' di problemi invece col tom da 12 e il timpano, sicuramente dati dalla mia ancora un po' scarsa capacità ad accordare. ho messo una emperor clear sul timpano, ottenendo un suono più chiuso, più ciccione, più da timpano! l'accordatura ovviamente è un po' più facile
sul 12 invece mettendo come risonante una monostrato più spessa (medium) il suono è un po' più "grosso" (prima con risonante thin era un po' più aperto) e lavorando più di fino ho migliorato anche l'accordatura... insomma bisogna smanettarci un po' e saperci fare! ho poi provato a mettere una emperor anche sul 12, e ovviamente l'accordatura si semplifica, tirando fuori un suono più ciccio.
sei un grande...Certo è che con una ebony come risonante è ovvio che il suono duri molto di meno, almeno per quanto ne so io, essendo molto più spessa certo che blocca un bel po' il suono...o mi sto confondendo? 
ma in acero della gibraltar, si ti costerebbe un po, 50 euro a cerchio+ le graffe. in genere il cerchio in legno suona anche lui, però è quasi impercettibiole. ma quei cerchi scusa sono roprio bruttini:D
mi sono accorto che in alcuni punti all'interno dei fusti ci sono delle piccole crepe in prossimità delle viti dei blocchetti, e attorno alle viti a volte ci sono tipo dei granuli bianchi (:O)... non so se ci sono sempre state quelle crepe o se si sono formate ora... forse è colpa dell'umidità di quel cazzo di box... eppure i fusti dentro non mi sembrano umidi o freddi, al contrario della parte esterna laccata...
, anche perchè l'ho sempre tenuta in un ambiente con deumidificatore e coperta con un lenzuolo e da lì non si è mai mossa.
