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[GUIDA] Sistemi per mantenimento accordatura del rullante

La sezione per discutere sul nostro strumento.

Messaggioda Teufel il mar nov 29, 2011 11:42 am

Direi che visto l'argomento è ora di fare un bello sticky con tutti i modi per far mantenere l'accordatura del rullo più a lungo.

Direi che c'è una premessa indispensabile da fare:

tutti i rulli perdono la propria accordatura e le ragioni sono molteplici, tralasciando quelle "indipendenti" dal batterista, possiamo elencare come cause di "scordatura" dal modo di suonare(più rimshot=maggior perdita tensione), alla tensione utilizzata per la pelle(più bassa=maggior perdita tensione), al modo in cui il rullante stesso è costruito(cerchi, tiranti, blocchetti, bordi).

Possiamo quindi suddividere le modalità per prevenire (o meglio, rallentare il più possibile)la perdita di tensione del rullo in due macro categorie:

metodi riguardanti l'Hardware e metodi inerenti l'accordatura, all'interno delle quali ho provveduto a differenziare, per prezzo ascendente, le varie soluzioni.

1) Metodi che influiscono sull'Hardware
(vengono cioè modificati o aggiunti pezzi del rullante affinchè venga miglioriata la tenuta dell'accordatura)

p.s. non ho voluto inserire modifiche o migliori di blocchetti e dei bordi dei tamburi, dato che sono veramente provvedimenti estremi, troppo invasivi e costosi per essere percorsi dallo stuolo di batterai "in erba" che frequentano la batteria.it!


A)Blocca tirante: Tension Keepers( PEARL), Lug Lockerz

COSTO:(6-7 €)

Immagine

DESCRIZIONE: I tension keepers non sono altro che piccoli quadratini di plastica dura con un buco. Il loro utilizzo è molto semplice, vengono posti sulla testa quadrata del tirante e con un lato aderente al cerchio. L'incastro tra il lato del quadratino e il cerchio del rullante "blocca" la vite, non permettendole di ruotare liberamente.

PRO: Il prezzo è esiguo, i quadratini rimangono ben fermi in qualsiasi situazione, anche durante il trasporto e il loro funzionamento è garantito anche per i più leggiadri fabbri ferrai che hanno sbagliato mestiere e si sono dati alle percussioni. :lol:

CONTRO: cambio dell'accordatura necessita la rimozione di tutti i quadratini, il rimshot è leggermente meno potente rispetto al normale data la presenza dei quadratini che "assorbono" parte delle vibrazioni prodotte, nelle fasi di trasporto è facile perdere all'interno delle borse qualche quadratino che si impiglia.

B) Tiranti: viti TightScrew o Dw True-Pitch® Tuning Rods

COSTO: 15€ (le true sono vendute a pacchi da 6 da 7€)

Immagine

Le Tightscrew sono dei tiranti con un'anima in nylon(o teflon), queste viti quindi, dopo che avremmo accordato il rullante, dovrebbero mantenere l'accordatura in modo migliore, dato che il nylon inserito nella filettatura dovrebbe aumentare l'attrito all'interno del blocchetto e assorbire parte delle vibrazioni dovute ai colpi, sfavorendo la torsione e quindi lo "svitamento" del tirante.

PRO: si può modificare l'accordatura agevolmente e in maniera rapida.

CONTRO: l'istallazione richiede di togliere tutti i tiranti originali, il che è laborioso. Inoltre nessuno parla della possibile usura dell'anima di teflon all'interno del tirante: cosa succede infatti se devo cambiare spesso le pelli? Il nylon si lesiona e magari poi la vita funziona come un'altra.

Immagine

Le Truepitch di casa Dw sono invece un tipo di tirante con un concept diverso. Dw infatti ha semplicemente creato delle viti con un passo diverso, più fitto, rispetto ad una vite normale.
Questo, secondo i produttori, dovrebbe permettere un'accordatura più accurata e limitare, dato il passo più fitto, anche la possibilità di una perdita di tensione troppo rapida.

PRO: anche in questo caso facilità di accordatura senza dover toccare nulla

CONTRO: le viti, seppur con passo diverso, sono e rimangono viti. Questo vuol dire che in tutti i casi se picchio come un fabbro si sviteranno.
Insomma, miglioramento dell'accordatura ma poche migliorie per la tenuta della stessa.

C) tondini autobloccanti per tirante: Holdtight washers (Tama) e Bolt Tight System(Canopus)

COSTO: (10€ tama, attorno ai 18€ per 40 rondelle canopus, cioè per 20 tiranti)

Queste sono migliorie da applicare alla parte più "debole" dei tiranti, cioè il punto di contatto tra la testa della vite e il cerchio sulla quale insiste.
Attraverso infatti quel minuscolo spazio, viene esercitata la pressione del tirante sul cerchio che ci permette di accordare la pelle. Proprio per le tensioni e le pressioni esercitate, non è difficile capire come in presenza di vibrazioni violente(leggi rimshot) sia questa la parte che più ne subisce gli effetti e le conseguenze. Vedamo le soluzioni adottate:

Immagine

Le holdtight di tama sono composte da due parti separate, una rondella di nylon e una di ferro che ne fa da "contenitore" e ne copre la parte superiore.
Il funzionamento è semplice: si monta sul tirante prima la rondella di ferro e poi la rondella di plastica. Quest ultima quindi andrà a toccare il cerchio, mentre la parte di ferro sarà a contatto con la testa del tirante. In questo modo la parte di nylon andrà ad assorbire le vibrazioni del cerchio e dato il maggior attrito sul metallo, andrà a sfavorire lo svitamento del tirante.
Semplice.

PRO: prezzo ridotto e poca "invasività" sul rullo.

CONTRO: sbattimento per il montaggio delle rondelle.
Se si picchia fisso si ha comunque perdita di tensione abbastanza rapida.

Immagine

La soluzione bolt tight di canopus è simile: sul tirante è infatti montato un sandwich di materiali, cioè 3 tondini, rispettivamente cuoio, tondino originale, cuoio.
Il principio è lo stesso: aumento dell'attrito tra tondino e cerchio e tra tondino e vite, assorbimento parziale delle vibrazioni.

PRO: Accordatura semplice, nessuna necessità di chiavi aggiuntive o rimozione parti, non riduzione potenza rimshot.

CONTRO: sostituzione tiranti particolarmente gravosa, dato che bisogna montare le varie rondelle una per una e tutte con il "verso" giusto, creando il suddetto "sandwich" altrimenti il sistema non funziona; le vibrazioni prima o poi si fanno sentire(sul tama che ho si scorda tutto comunque, seppur più lentamente).

D) Sistemi di Bloccaggio tirante lato blocchetto: Tension Rod Lock Nuts (pearl) e Red Lock (Canopus)


COSTO: 10€

Questi componenti si montano sul tirante, tra il blocchetto e la parte inferiore del cerchio battente e partono dal semplice principio della vite e del bullone. Si tratta in pratica di bulloni di varie fogge che vengono fissati al blocchetto del rullante, aumentando la tensione che blocca il tirante e spostando il punto di blocco del tirante da quello di maggior assorbimento delle vibrazioni del cerchio.

Immagine

Tension Rod Lock Nuts
Le famose rondelle montate sul rullo signature di IAN PAICE. Servono appunto come "contro tiranti" che si montano sul tirante e vanno ad insistere sulla cima del blocchetto del rullante. Potete vedere bene dalla foto dello stesso ian paice

Immagine

PRO: maggiore tenuta della accordatura, nessuna influenza sul cerchio.

CONTRO: montaggio gravoso, modificare l'accordatura è problematico (bisogna svitare la rondella sotto, modificare, rifissare tutte le volte). Impatto sull'estetica del rullo, non sono sicuro ma secondo potrebbe danneggiare il blocchetto se non viene utilizzata come nel paice una rondella di "raccordo" tra il metallo del blocchetto e quello della rondella.

Immagine

Red Lock
Stessa idea di Pearl ma la rondella in questo caso è di plastica rossa, soluzione che risolve il problema di possibile frizione metallo-metallo di Pearl.

PRO: gli stessi del Pearl più la sicurezza di non danneggiare la superficie del blocchetto.

CONTRO: le stesse del pearl per quanto concerne l'accordatura, in quanto ad estetica il rosso fa a pugni con qualsiasi cosa non sia altrettanto rossa. :D


E) DIE CAST

COSTO: Medio (20€)

i cerchi die cast hanno una migliore tenuta dell'accordatura, dato che permettono una tensione più uniforme della pelle, anche a tensioni basse ed essenzialmente hanno una densità e peso maggiori, il che dovrebbe ostacolare la propagazione delle vibrazioni

PRO: accordatura più precisa, rimshot più aggressivi

CONTRO: il diecast influisce NOTEVOLMENTE sugli armonici del rullante, insomma sul suono che produce: secondo alcuni strozza il rullante, secondo altri rende più focalizzati gli armonici e quindi la "voce", probabilmente la verità è nel mezzo!
Il consiglio è di provarlo, fatevelo prestare da un amico per una giornata e giudicate voi stessi, dato che i risultati variano notevolmente da rullo a rullo.


2) Metodo Accordatura: a meno che non siate dei fanatici dei test di accordatura come Matteo T :lol: , potreste non conoscere le varie implicazioni delle varie accordature del rullante. Se il rullo non è di fattura eccellente infatti potrebbe avere difficoltà a mantenere le accordature basse.

Ricordate che quasi tutti i rullanti sono fatti per essere accordati medio-alti, per motivi intrinseci alla costruzione e al metodo di tensione della pelle. Solo i rullanti migliori(per le migliorie TECNICHE di cui sono dotati), hanno dei range di accordatura ampi che permettono una buona tenuta dell'accordatura a qualsiasi tensione.

Badate quindi a questo principio guida: più l'accordatura è bassa(cioè la tensione esercitata sui tiranti è minore), tanto più il rullo sarà soggetto a perdere la tensione rapidamente, dato che la pelle vibrerà di più e inevitabilmente trasferirà più vibrazione al cerchio e, quindi, ai tiranti.

Scegliete quindi con cura l'accordatura del vostro rullante e sfruttate, se proprio volete il suono molto ciccioso e "mollo", i vari consigli di hardware che vedete elencati sopra.

Dopo questi consigli NON potete più permettervi di lasciare scordare il vostro rullo, quindi TUNE IT and KEEP IT :)
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Messaggioda Thunder il mar nov 29, 2011 1:40 pm

ottima guida! grazie per sbattimento! :tru
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Messaggioda neil_peart il mar nov 29, 2011 1:47 pm

bel lavoro!

:wink:
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Messaggioda Whatstheweatherliketoday il mar nov 29, 2011 2:31 pm

davvero bella e utile, hai messo anche i prezzi e le immagini .. sei proprio BBBBBBBBBBRAVO!
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Messaggioda DukeJack il mar nov 29, 2011 2:40 pm

Ho visto accessori mai visti dalle mie parti... :o
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Messaggioda Starshine il mar nov 29, 2011 3:51 pm

stickare please!!!!

ottima guida!!!! :tru :tru :tru
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\ Serietà, disponibilità, Humor :D /

dateci un'occhiata!! :D
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Messaggioda matteo t il mar nov 29, 2011 5:19 pm

Immagine

Io però alla lista aggiungerei questa

http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/henk ... %3Dfull%7C


e con calma segnalerei i prodotti + adatti ai tiranti della batteria....

Cmq GRAN LAVORO DI FINO, complimenti...! :D

DA SPOSTARE IN IMPORTANTE SUBITO!!!
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Messaggioda nameless:: il mar nov 29, 2011 5:50 pm

utilissimo grazie mille :D
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Messaggioda maarkos23 il lun feb 13, 2012 6:43 pm

ciao a tutti,
gli antichi usavano viti più lunghe ed una punta di
cerino di grasso sulla testa del filetto delle suddette
viti.
dopo l'accordatura lasciare una notte lo snare in "cottura"
senza suonarlo.
quando dovrete svitarle eserciterete una pressione molto più forte di quella normale, una bella pulitina con spazzolino da denti per le viti e stuzzicadenti con ovatta per i lugs e siete pronti per la successiva accordatura.
costo 10 lire di grasso.
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Messaggioda bobobo il lun feb 13, 2012 6:49 pm

non l'ho ben capita...
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Messaggioda rikka_loves_drums il lun feb 13, 2012 6:55 pm

mi aspettavo ci fosse qualche prodotto per i nostri cari tiranti, ma tutta questa scelta non me l'aspettavo!XD bravo, belle recensioni!
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Messaggioda tooltool il lun feb 13, 2012 8:21 pm

bel thread!

c'è anche da dire che certe case produttrici (mi viene in mente sonor) fanno i blocchetti con dentro un coso di plastica attraverso cui passa il tirante (insomma tipo i "blocca tirante" di cui parla teufel)... il tirante ovviamente è più duro da avvitare, e in teoria l'accordatura si mantiene di più

ho visto che sonor usa questo sistema anche sui set più economici!

Immagine
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Messaggioda pietrodrum il lun feb 13, 2012 9:51 pm

Io ce l'ho, io ce l'hoooo, gnè gnè gnè :mrgreen:
:lol:

Ed inoltre le viti dei tiranti erano ben ingrassate sulla punta. Per cui, al contrario di quanto detto sopra, non è cosa da antichi... chi sa fare le cose, mantiene le buone abitudini ;)

Non sono mica tutti come la Fiat, che smette di fare le Panda come delle vere (=funzionali ed economicissime) Panda :P
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Messaggioda vi.bonham il mer feb 15, 2012 12:38 pm

Ragazzi, su Modern Drummer ne consigliavano un altro...
http://rimshot-loc.com/
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Messaggioda Mattiadrummer il mer feb 15, 2012 12:42 pm

...io ieri ho preso dei cosini a forma di pesciolino, neri che non si vedono...per ora sembrano i migliori fra tutti quelli provati...pensavo alle rondelle pearl...ma sul mio maple custom non lavorano bene...andrò a prendere delle rondelle diverse tipo in ferramenta...però sti cosi a forma di pesciolino spaccano....vi faccio una foto domani o venerdì quando monto tutto il set...li userò solo sto weekend che mi tocca suonare i blink 182 :lol: ....
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Messaggioda matteo t il mer feb 15, 2012 8:56 pm

VOGLIAMO METTERE STO TOPIC TRA GLI IMPORTANTI PER FAVORE...???

please!!!!!
:) :) :) :)
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Messaggioda Signorina Buonasera il dom apr 22, 2012 11:38 pm

Già, sarebbe un'idea ...
Too stupid to understand science?? Try religion!!!
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Messaggioda Lallo il dom ago 26, 2012 2:31 pm

ma mi dite dove si trovano i Tension Rod Lock Nuts? non li trovo nemmeno su ebay!
:D PREMIER Genista '91: 12,13,16,22,14x4,5 :D
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Messaggioda edmondo il dom ago 26, 2012 2:39 pm

GRAZIE!!!!!! :) :)
1) YAMAHA PHX Phoenix (Black) 4pz. - 2) TAMBURO Formula Custom (Red Sparkle) 6pz. - 3) SONOR Ascent (Creme White) 5pz. - 4) Ibrido: DS cassa in Superbass Custom 22x17,5" (2011, pre 2.0 - ora Satin Black), con sopra tom/timpani DrumCraft Maple 10"/12"/14"ft Series 8 (El.Black) + tom/timpani Yamaha Live Custom tom 10"x7" e Floor 14x13" e 18x16":... "Provare per credere" !!
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Messaggioda vi.bonham il dom ago 26, 2012 2:41 pm

Lallo ha scritto:ma mi dite dove si trovano i Tension Rod Lock Nuts? non li trovo nemmeno su ebay!

http://www.musiclandia.eu.com/index.php ... s_id=75115
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Messaggioda edmondo il dom ago 26, 2012 2:48 pm

E BONHAM riesci a trovarmi dove trovare i Pearl Keepers?! :) :) Grazie anticipate 8)
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Messaggioda vi.bonham il dom ago 26, 2012 2:49 pm

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Messaggioda edmondo il dom ago 26, 2012 2:50 pm

Risposta ultra veloce come sempre e PERFETTA: questa sì.............GRAZIE!!!!!!!
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Messaggioda vi.bonham il dom ago 26, 2012 2:52 pm

Ma di che fratellone! Una stupidaggine, non una risposta degna di essere chiamata tale! :tru
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Messaggioda Headbanger82 il dom ago 26, 2012 3:35 pm

Topic davvero utile che non avevo nemmeno mai visto...
Stickare please!! Mi accodo alla richiesta di tutti!
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Messaggioda vi.bonham il dom ago 26, 2012 3:38 pm

Anch'io! :tru
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Messaggioda HCSA il lun ago 27, 2012 10:30 am

io uso questi..
gauger percussion
molto macchinosi ;-8
ma non si muove più niente
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Messaggioda rocky30 il lun ago 27, 2012 12:07 pm

ottimo lavoro, grazie!

io uso i tension keeper e mi trovo bene, penso che li applicherò a tutto il set dato che accordo i tom/timpani piuttosto bassi
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Messaggioda edmondo il lun ago 27, 2012 5:21 pm

up
1) YAMAHA PHX Phoenix (Black) 4pz. - 2) TAMBURO Formula Custom (Red Sparkle) 6pz. - 3) SONOR Ascent (Creme White) 5pz. - 4) Ibrido: DS cassa in Superbass Custom 22x17,5" (2011, pre 2.0 - ora Satin Black), con sopra tom/timpani DrumCraft Maple 10"/12"/14"ft Series 8 (El.Black) + tom/timpani Yamaha Live Custom tom 10"x7" e Floor 14x13" e 18x16":... "Provare per credere" !!
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Messaggioda mikielekim il mar ago 28, 2012 2:31 am

I "Tension Rod Lock Nuts" della Pearl costano molto, 25 euro una confezione da dieci e sono difficili da reperire, a questo punto è meglio comprare dei dadi in nylon o plastica, non troppo alti e larghi, costano poco e hanno un ottima resa.
La mia Tama superstar mi da spesso problemi di accordatura, la causa è dovuta a vari fattori, pelli remo (che ultimamente sono un pò scadenti), tensione delle pelli medio-grave, sistema star-cast (che non è molto sicuro, tutto il peso del tamburo viene sorretto dal cerchio superiore che, anche se è diecast, è soggetto a vibrazioni e oscillazioni).
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