Direi che visto l'argomento è ora di fare un bello sticky con tutti i modi per far mantenere l'accordatura del rullo più a lungo.
Direi che c'è una
premessa indispensabile da fare:
tutti i rulli perdono la propria accordatura e le ragioni sono molteplici, tralasciando quelle "indipendenti" dal batterista, possiamo elencare come cause di "scordatura" dal modo di suonare(più rimshot=maggior perdita tensione), alla tensione utilizzata per la pelle(più bassa=maggior perdita tensione), al modo in cui il rullante stesso è costruito(cerchi, tiranti, blocchetti, bordi).
Possiamo quindi suddividere le modalità per prevenire (o meglio, rallentare il più possibile)la perdita di tensione del rullo in due macro categorie:
metodi riguardanti l'Hardware e metodi inerenti l'accordatura, all'interno delle quali ho provveduto a differenziare, per prezzo ascendente, le varie soluzioni.
1) Metodi che influiscono sull'Hardware
(vengono cioè modificati o aggiunti pezzi del rullante affinchè venga miglioriata la tenuta dell'accordatura)
p.s. non ho voluto inserire modifiche o migliori di blocchetti e dei bordi dei tamburi, dato che sono veramente provvedimenti estremi, troppo invasivi e costosi per essere percorsi dallo stuolo di batterai "in erba" che frequentano la batteria.it!
A)Blocca tirante: Tension Keepers( PEARL), Lug Lockerz
COSTO:(6-7 €)
DESCRIZIONE: I tension keepers non sono altro che piccoli quadratini di plastica dura con un buco. Il loro utilizzo è molto semplice, vengono posti sulla testa quadrata del tirante e con un lato aderente al cerchio. L'incastro tra il lato del quadratino e il cerchio del rullante "blocca" la vite, non permettendole di ruotare liberamente.
PRO: Il prezzo è esiguo, i quadratini rimangono ben fermi in qualsiasi situazione, anche durante il trasporto e il loro funzionamento è garantito anche per i più leggiadri fabbri ferrai che hanno sbagliato mestiere e si sono dati alle percussioni.
CONTRO: cambio dell'accordatura necessita la rimozione di tutti i quadratini, il rimshot è leggermente meno potente rispetto al normale data la presenza dei quadratini che "assorbono" parte delle vibrazioni prodotte, nelle fasi di trasporto è facile perdere all'interno delle borse qualche quadratino che si impiglia.
B) Tiranti: viti TightScrew o Dw True-Pitch® Tuning Rods
COSTO: 15€ (le true sono vendute a pacchi da 6 da 7€)
Le Tightscrew sono dei tiranti con un'anima in nylon(o teflon), queste viti quindi, dopo che avremmo accordato il rullante, dovrebbero mantenere l'accordatura in modo migliore, dato che il nylon inserito nella filettatura dovrebbe aumentare l'attrito all'interno del blocchetto e assorbire parte delle vibrazioni dovute ai colpi, sfavorendo la torsione e quindi lo "svitamento" del tirante.
PRO: si può modificare l'accordatura agevolmente e in maniera rapida.
CONTRO: l'istallazione richiede di togliere tutti i tiranti originali, il che è laborioso. Inoltre nessuno parla della possibile usura dell'anima di teflon all'interno del tirante: cosa succede infatti se devo cambiare spesso le pelli? Il nylon si lesiona e magari poi la vita funziona come un'altra.
Le Truepitch di casa Dw sono invece un tipo di tirante con un concept diverso. Dw infatti ha semplicemente creato delle viti con un passo diverso, più fitto, rispetto ad una vite normale.
Questo, secondo i produttori, dovrebbe permettere un'accordatura più accurata e limitare, dato il passo più fitto, anche la possibilità di una perdita di tensione troppo rapida.
PRO: anche in questo caso facilità di accordatura senza dover toccare nulla
CONTRO: le viti, seppur con passo diverso, sono e rimangono viti. Questo vuol dire che in tutti i casi se picchio come un fabbro si sviteranno.
Insomma, miglioramento dell'accordatura ma poche migliorie per la tenuta della stessa.
C) tondini autobloccanti per tirante: Holdtight washers (Tama) e Bolt Tight System(Canopus)
COSTO: (10€ tama, attorno ai 18€ per 40 rondelle canopus, cioè per 20 tiranti)
Queste sono migliorie da applicare alla parte più "debole" dei tiranti, cioè il punto di contatto tra la testa della vite e il cerchio sulla quale insiste.
Attraverso infatti quel minuscolo spazio, viene esercitata la pressione del tirante sul cerchio che ci permette di accordare la pelle. Proprio per le tensioni e le pressioni esercitate, non è difficile capire come in presenza di vibrazioni violente(leggi rimshot) sia questa la parte che più ne subisce gli effetti e le conseguenze. Vedamo le soluzioni adottate:
Le holdtight di tama sono composte da due parti separate, una rondella di nylon e una di ferro che ne fa da "contenitore" e ne copre la parte superiore.
Il funzionamento è semplice: si monta sul tirante prima la rondella di ferro e poi la rondella di plastica. Quest ultima quindi andrà a toccare il cerchio, mentre la parte di ferro sarà a contatto con la testa del tirante. In questo modo la parte di nylon andrà ad assorbire le vibrazioni del cerchio e dato il maggior attrito sul metallo, andrà a sfavorire lo svitamento del tirante.
Semplice.
PRO: prezzo ridotto e poca "invasività" sul rullo.
CONTRO: sbattimento per il montaggio delle rondelle.
Se si picchia fisso si ha comunque perdita di tensione abbastanza rapida.
La soluzione bolt tight di canopus è simile: sul tirante è infatti montato un sandwich di materiali, cioè 3 tondini, rispettivamente cuoio, tondino originale, cuoio.
Il principio è lo stesso: aumento dell'attrito tra tondino e cerchio e tra tondino e vite, assorbimento parziale delle vibrazioni.
PRO: Accordatura semplice, nessuna necessità di chiavi aggiuntive o rimozione parti, non riduzione potenza rimshot.
CONTRO: sostituzione tiranti particolarmente gravosa, dato che bisogna montare le varie rondelle una per una e tutte con il "verso" giusto, creando il suddetto "sandwich" altrimenti il sistema non funziona; le vibrazioni prima o poi si fanno sentire(sul tama che ho si scorda tutto comunque, seppur più lentamente).
D) Sistemi di Bloccaggio tirante lato blocchetto: Tension Rod Lock Nuts (pearl) e Red Lock (Canopus)
COSTO: 10€
Questi componenti si montano sul tirante, tra il blocchetto e la parte inferiore del cerchio battente e partono dal semplice principio della vite e del bullone. Si tratta in pratica di bulloni di varie fogge che vengono fissati al blocchetto del rullante, aumentando la tensione che blocca il tirante e spostando il punto di blocco del tirante da quello di maggior assorbimento delle vibrazioni del cerchio.
Tension Rod Lock Nuts
Le famose rondelle montate sul rullo signature di IAN PAICE. Servono appunto come "contro tiranti" che si montano sul tirante e vanno ad insistere sulla cima del blocchetto del rullante. Potete vedere bene dalla foto dello stesso ian paice
PRO: maggiore tenuta della accordatura, nessuna influenza sul cerchio.
CONTRO: montaggio gravoso, modificare l'accordatura è problematico (bisogna svitare la rondella sotto, modificare, rifissare tutte le volte). Impatto sull'estetica del rullo, non sono sicuro ma secondo potrebbe danneggiare il blocchetto se non viene utilizzata come nel paice una rondella di "raccordo" tra il metallo del blocchetto e quello della rondella.
Red Lock
Stessa idea di Pearl ma la rondella in questo caso è di plastica rossa, soluzione che risolve il problema di possibile frizione metallo-metallo di Pearl.
PRO: gli stessi del Pearl più la sicurezza di non danneggiare la superficie del blocchetto.
CONTRO: le stesse del pearl per quanto concerne l'accordatura, in quanto ad estetica il rosso fa a pugni con qualsiasi cosa non sia altrettanto rossa.
E) DIE CAST
COSTO: Medio (20€)
i cerchi die cast hanno una migliore tenuta dell'accordatura, dato che permettono una tensione più uniforme della pelle, anche a tensioni basse ed essenzialmente hanno una densità e peso maggiori, il che dovrebbe ostacolare la propagazione delle vibrazioni
PRO: accordatura più precisa, rimshot più aggressivi
CONTRO: il diecast influisce NOTEVOLMENTE sugli armonici del rullante, insomma sul suono che produce: secondo alcuni strozza il rullante, secondo altri rende più focalizzati gli armonici e quindi la "voce", probabilmente la verità è nel mezzo!
Il consiglio è di provarlo, fatevelo prestare da un amico per una giornata e giudicate voi stessi, dato che i risultati variano notevolmente da rullo a rullo.
2) Metodo Accordatura: a meno che non siate dei fanatici dei test di accordatura come Matteo T
, potreste non conoscere le varie implicazioni delle varie accordature del rullante. Se il rullo non è di fattura eccellente infatti potrebbe avere difficoltà a mantenere le accordature basse.
Ricordate che quasi tutti i rullanti sono fatti per essere accordati medio-alti, per motivi intrinseci alla costruzione e al metodo di tensione della pelle. Solo i rullanti migliori(per le migliorie TECNICHE di cui sono dotati), hanno dei range di accordatura ampi che permettono una buona tenuta dell'accordatura a qualsiasi tensione.
Badate quindi a questo principio guida: più l'accordatura è bassa(cioè la tensione esercitata sui tiranti è minore), tanto più il rullo sarà soggetto a perdere la tensione rapidamente, dato che la pelle vibrerà di più e inevitabilmente trasferirà più vibrazione al cerchio e, quindi, ai tiranti.
Scegliete quindi con cura l'accordatura del vostro rullante e sfruttate, se proprio volete il suono molto ciccioso e "mollo", i vari consigli di hardware che vedete elencati sopra.
Dopo questi consigli NON potete più permettervi di lasciare scordare il vostro rullo, quindi TUNE IT and KEEP IT